【歴史：クライミングホールドの進化】
クライミングジムに足を踏み入れると、まず目に入るのが壁一面に配置されたカラフルなホールドです。ホールドもクライミングそのものと同じように、大きな進化を遂げてきました。かつてのホールドは、実際の岩場を再現することに重点が置かれていました。自然の岩にあるホールドの形状や感覚を忠実に模倣し、室内でもアウトドアクライミングの雰囲気やクラシックルートを再現することが求められていました。一方、現在のホールドはさらに進化しています。特にボルダリングでは、形状はより自由で独創的になり、単に自然の岩を再現するだけではなく、それ自体が新しいクライミング体験を生み出す存在となりました。これまでにないムーブメントや身体の使い方が求められ、セッションごとに新鮮な課題へ挑戦できる環境を生み出しています。



【種類】
クライミングウォールやボルダリングウォールは、バラエティ豊かなホールドで彩られています。形状やサイズ、質感の異なるホールドが設置されており、単に筋力を試すだけでなく、テクニックや身体の使い方、バランス感覚、ムーブメントの流れなどが幅広く求められます。

ここでは、代表的なホールドの種類と、それぞれの持ち方や使い方のポイントをご紹介します。


質感の種類と特徴
ホールドは形状だけでなく、表面の質感によっても難易度や持ちやすさが大きく変わります。主なタイプは次の3種類です。

・テクスチャーホールド：表面にざらつきがあり、高い摩擦力を得られるホールドです。しっかりとグリップしやすく、繊細なテクニックやコントロールが求められる場面でも安定して保持できます。

・スムースホールド：表面が滑らかで凹凸がほとんどなく、摩擦が少ないホールドです。正確な指の置き方や強い体幹のテンションが必要となり、難易度の高いルートでよく使用されます。

・デュアルテクスチャーホールド：ひとつのホールドの中に、滑りにくい部分と滑りやすい部分が組み合わされたタイプです。保持できるエリアが意図的に限定されているため、ホールドを使う位置や方向を正確に見極める必要があります。その分、より高い技術と精度が求められます。

代表的なホールドの種類
ジャグ（ガバ）
ジャグは、日本では「ガバ」と呼ばれることが多い、最も持ちやすいタイプのホールドです。大きくえぐれた形状で指がしっかり掛かるため、初心者向けのルートや、休むためのレストポイントとしてよく使われます。オーバーハングした壁でも身体を支えやすく、難しい課題ではスタートホールドやゴールホールドとして配置されることもあります。ボルダリングでは、ダイナミックなランジやダイノの着地点として登場することもあります。持つときは、手を大きく開いてホールドを包み込むように握ります。指だけで引くのではなく、足でしっかり踏み込みながら身体全体で引き上げることがポイントです。

クリンプ（カチ）
クリンプは、日本では「カチ」とも呼ばれ、指先しか掛けることのできない浅いホールドです。一般的には2〜4本の指先しか置けないほど保持面が小さく、ガバのように楽につかむことはできません。そのため、カチを使うには指の力に加え、正確な身体操作が求められます。ホールドが小さい分、荷重を分散させるための体幹のテンションや足使いも重要になってきます。ジムでは樹脂製や木製が使われることが多く、保持しやすいよう表面にテクスチャーが施されています。自然の岩場でも非常に一般的で、多くの岩壁で同様の小さなエッジ状ホールドを見ることができます。

カチの持ち方には主に3種類あります。

・オープンハンド：指を大きく曲げず、指先をエッジに自然に乗せる持ち方です。関節への負担が少ない反面、体幹の強さが必要になります。

・ハーフクリンプ：指を軽く曲げ、第二関節が少し持ち上がった状態で保持します。親指は基本的に使わず、横に添える程度です。最もバランスの取れた保持方法として広く使われています。

・フルクリンプ：「鉤爪」のように指の第二関節を強く曲げ、第一関節は反らせるようにしてホールドをつかむ持ち方です。親指を人差し指の上に重ねることもあります。最も強い保持力を発揮できますが、腱や関節、靭帯への負担も最も大きいため、使いすぎには注意が必要です。

スローパー
スローパーは、はっきりとしたエッジや指の掛かりがない、丸みを帯びたホールドです。ジムでは樹脂製や木製のものが多く、表面も比較的なめらかに作られています。自然の岩場では、風化や侵食によって形成された丸い岩の起伏がスローパーにあたります。特にボルダリングでよく使われるタイプのホールドです。スローパーの特徴は、「握る」のではなく「押さえる」ことです。指を掛ける場所がないため、手のひら全体をホールドに密着させ、壁に向かって積極的に圧力をかけながら保持します。一般的に、ホールドに強く荷重できるほど摩擦力が増し、保持しやすくなります。そのため、体幹のテンションを保ちながら身体を壁に近づけ、できるだけ有効な角度で荷重することが重要です。また、足でしっかり踏み込むなどのカウンタームーブも大切な要素です。足で下方向へ強く押し込むことで、手にかかる摩擦を増やし、スローパーをより安定して保持できるようになります。

ピンチ
ピンチは、親指と他の指でホールドを挟み込むように持つホールドです。特に親指の力が重要になるため、握力だけでなく、前腕や手の筋肉全体を強く使うホールドとして知られています。そのため、難易度の高いボルダリング課題でよく登場します。ピンチの難しさは、その形状によっても大きく変わります。幅の広いピンチでは、ホールド全体をしっかり挟み込むことが難しく、強い握力と保持力が求められます。細長いピンチでは、力だけでなく、指や親指を置く位置の正確さが重要になります。ジムでは、樹脂やグラスファイバー、木などの素材で作られ、表面は滑らかなものからテクスチャー加工されたものまでさまざまです。自然の岩場では、岩の突起やエッジに見られます。

ポケット
よりチャレンジングな課題に取り組みたいなら、ポケットはその期待に応えてくれます。ホールドや岩の表面にある穴状のくぼみに指を入れて保持するタイプです。入れられる指の本数が少ないほど難易度は高くなり、1本指や2本指のポケットは特に高い負荷がかかります。ジムでは、樹脂製やFRP製、木製のホールドにポケット形状が作られています。自然の岩場では、風化や侵食によって形成された穴状の地形が利用されます。ポケットを安全に使うためには、テクニックと正確な身体操作、そして指の持久力が欠かせません。指を使えるスペースが限られているため、小さなミスでも保持力に大きく影響します。特に重要なのが指のポジションです。指はできるだけ自然な角度を保ち、過度に反らせたり、無理に曲げたりしないようにしましょう。適切なポジションを保つことで、ケガのリスクを抑えることができます。

フレーク
フレークとは、岩の表面が部分的に剥がれたように浮き上がり、岩壁本体との間にクラック、つまり隙間ができている鱗片状や板状の岩の形を指します。この特殊な岩の形状は、自然の侵食によって形成されるもので、主にアウトドアクライミングで見られるホールドです。フレークの大きな特徴は、さまざまな持ち方ができることです。クラック部分に指や手を差し込んで保持したり、浮き上がった岩片を両手で包み込むように持ったりすることができます。また、身体を壁に押し付けながらバランスを取ることで、より安定したムーブが可能になります。フレークの向きや大きさによって求められる技術は異なるため、単純な力だけでなく、身体の使い方やポジショニングといったクライミング技術も重要な要素となります。


ボリューム（ボテ、ハリボテ）
ボルダリングジムでよく見られる大きな幾何学形状の立体物がボリュームです。日本では「ボテ」や「ハリボテ」と呼ばれます。三角形や箱型、丸みを帯びた形状などさまざまなデザインがあり、ルートに立体的な変化を加えるために使用されます。ジムでは主に木製や樹脂製の大型パーツで作られ、表面には摩擦を高めるためのテクスチャー加工が施されています。自然の岩場では、大きな岩の張り出しや面状の地形がボリュームに近い役割を果たします。ボリュームはルートの難易度や動きのバリエーションを増やすために設置され、より創造的なムーブを生み出します。ガバやカチのように明確な持ちどころがあるわけではなく、多くの場合は表面そのものを利用します。手で押したり、身体を当てて支えたり、足を乗せたりしながらバランスを取ることが必要です。そのため、テクニカルで独創的なムーブが求められることもあり、時に非常に難易度の高いクライミングを可能にします。


アンダークリング
アンダークリングは、自然の岩場でもクライミングジムでもよく見られるホールドです。通常のホールドのように上から握るのではなく、ホールドの下側に指を掛けて上方向へ引くように使用します。手のひらが上を向き、引き出しを開けるような動きに近いのが特徴です。アンダークリングでは、足使いが非常に重要になります。安定した高めのフットホールドにしっかり乗り込み、足で下方向へ力をかけることで、ホールドを上方向へ引きながら身体を支えることができます。

【より確実なグリップのためのサポートアイテム】
岩場やジムで安定したグリップを得るためには、チョークが欠かせません。チョークは手の汗を吸収し、ホールドとの摩擦力を高めてくれるため、難しいムーブの際に大きな助けになります。また、ジムへ行く際はブラシも忘れずに。ホールドの汚れを落とすことでフリクションを取り戻し、滑りやすいホールドに苦戦することなく、クライミングに集中できます。
クライミングギアはこちらからご覧いただけます。


【まとめ】
さまざまなホールドの特徴を理解し、適切に使い分けられるようになると、クライミングやボルダリングは格段に楽しくなり、トレーニング効果も向上します。さらに、自宅でもトレーニングを続けたい方は、ホームクライミングワークアウトガイドもオススメです。

新しく身につけた知識を活かして、次のウォールセッションでは、新たな一手にチャレンジしてください。